Фотоотчет об изготовлении анатомического закрытого ящика (стелса) в левое заднее крыло автомобиля Chevrolet Lacetti hatchback и установке в него сабвуферной головки AudioArt RW12. Фотоотчет содержит: 33 фотографии и подробное описание процесса изготовления. Проблемы, с которыми я столкнулся, и выбранные методы их решения. Описание поведения эпоксидных клеев Класс и ЭДП.

Теория и источники информации

В процессе выбора конструкции сабвуфера мне хотелось по максимуму сохранить полезный объем багажника и обеспечить быстрый доступ в нишу для запаски. Оптимальным решением этой задачи в хетчбеках является изготовление анатомического ящика, форма задней стенки которого повторяет форму боковой стенки багажника. Я выбрал левое крыло, т.к. в нем можно «выгородить» немного больший объем. В моем случае этот момент актуален, т.к. требовалось набрать 28 литров. Все началось с внимательного изучения фотогайдов Построил Стелс (сабвуфер) Для Хетча Мэц’а, Изготовление саба в Lacetti Wagon finikus’а и Очередной сабвуфер: Увеличиваем калибр Д. Цыпченко. Хороший знакомый щедро поделился со мной стеклотканью. Я купил пять упаковок эпоксидного клея Класс по 280 г. (забегая вперед, скажу, что клея понадобилось примерно в восемь раз большее). Работа началась.

Изготовление каркаса будущего ящика

В первую очередь из фанеры толщиной 18 мм был изготовлен каркас будущего ящика. Фанерные детали были скреплены саморезами, стыки промазаны жидкими гвоздями Titebond в красной упаковке. Валенок и прилегающие к нему поверхности были оклеены тремя слоями молярного скотча Fit, часть «рабочего» пространства была закрыта тонким полиэтиленом, часть старыми газетами и журналами:

В момент выполнения работ в гараже было 10-14°C. Клей готовился в старом металлическом блюде. В зависимости от количества стеклоткани, которое хотелось положить, я замешивал одну-две упаковки за один раз. Сначала в блюдо выливалась подогретая смола (весь пузырек), затем отвердитель (весь пузырек), потом смесь тщательно перемешивалась. Работа велась в перчатках. Куски стеклоткани макались в блюдо с клеем, а когда излишки клея стекали, накладывались и тщательно разглаживались. На первом этапе был наложен один (местами два) слоя стеклоткани. Конструкция была на два дня оставлена в багажнике. Замечу, что когда я наносил стеклоткань на вертикальные поверхности, стало понятно, почему люди начинают изготовление стелсов с подготовки болванок-шаблонов из гипса или пенопласта. В следующий раз, если он будет в моей жизни (хочется надеяться, что не будет, хотя в это сложно поверить), я обязательно последую их примеру. Прошло два дня, смола «встала», но жесткость полученной стенки оказалась не достаточной, поэтому был наложен еще один слой стеклоткани. Через два дня и этот слой застыл, я попробовал вынуть ящик из багажника. Стало понятно, что малярный скотч следовало смазать Литол’ом. Задняя стенка ящика прилипла к валенку, который изготовлен из тонкого пластика. Пока я вынимал ящик, валенок потрескался в нескольких местах, поэтому пришлось снять его, оторвать два куска штатной шумоизоляции, зашкурить потрескавшиеся места, а затем наложить на них кусочки стеклоткани. Когда полимеризация закончилась, куски штатной шумоизоляции были приклеены клеем 88-НТ, отремонтированный валенок был установлен на место. Изготовление основы будущего ящика завершилось:

Набор толщины анатомической стенки ящика

Далее последовал процесс набора толщины. На внешнюю сторону анатомической стенки был наложен один слой стеклоткани, на внутреннюю — пять. В результате толщина стенки составила не менее 1 см, в некоторых местах более 1,5 см. Стенка намертво приклеилась к фанерному каркасу, а по твердости получилась как каменная. Наступил момент предварительного измерения объема. Объем измерялся песком, который насыпался в ящик мерным стаканом. Измерение показало, что даже если утопить переднюю стенку, получается более 30 литров. Это немного больше, чем нужно, что совсем не страшно, главное — не меньше:

В процессе набора толщины я достаточно хорошо изучил поведение клеев Класс и ЭДП. При приготовлении первого смолу можно греть достаточно сильно, градусов до 50, со вторым нужно быть аккуратнее, при таком нагреве смола может закипеть раньше, чем нужно. После нанесения пропитанных кусков стеклоткани их нужно хорошенько разгладить, удаляя пузырьки воздуха. После этого следует некоторое время (примерно полчаса) погреть конструкцию, например, бытовым обогревателем с вентилятором, а затем еще раз разгладить стеклоткань. Работать следует в толстых медицинских перчатках. Полимеризация произойдет при любой температуре, главное — запустить процесс. Я делал это путем прогревания ящика в течение нескольких часов. Через сутки (± несколько часов) после наложения очередного слоя, он становится каменным. Можно продолжать.

Замена фонаря освещения багажника

После завершения изготовления задней части ящика я решил перенести фонарь освещения багажника с левого на правый валенок. Точнее, установить новый, более мощный светильник автотранспортный СИЕУ.453754.005 ПС на базе люминесцентной лампы. Было выбрано плоское место и в нем вырезано отверстие по размеру платы преобразователя напряжения. Затем с валенка была частично удалена штатная шумоизоляция. Фонарь был закреплен четырьмя короткими локерными саморезами, провод в нескольких местах зафиксирован полосками СПЛЭНа, а затем штатная шумоизоляция приклеена на место клеем 88-НТ. Провод питания фонаря был пропущен вдоль задней стенки багажника. Теперь фонарь на «своем» месте. Он ни сколько не портит внешность багажника, а главное — отлично выполняет свою функцию — в багажнике светло как днем (с родным фонарем едва различались очертания груза). Следует отметить, что новый фонарь потребляет не более 7 Вт в отличие от штатного на 10 Вт:

Изготовление и установка передней стенки ящика

Я решил установить переднюю стенку с наклоном. В ящик было налито ровно 29 литров воды (+1 литр на всякий случай). Чтобы определить, какую часть сделанной ранее конструкции нужно ампутировать, ящик был повернут на соответствующий угол, и по линии воды маркером отчеркнута граница. Т.к. нижняя стенка изначально была длиннее других на толщину спользуемой фанеры (18 мм), получилось, что как сверху, так и снизу нужно отрезать ровно по 4 см. Для ампутации был применен страшный инструмент — дисковая пила ДП-1900. Пила отлично сделала свое дело, оставив ровные кромки без сколов и зазубрин. Также мне захотелось изменить конфигурацию стенки, прилегающей к спинке заднего сиденья, на которую планировалось установить терминал Mystery. Угол ящика был срезан пилой под 90° к нижней стенке. Целостность боковой стенки была восстановлена куском фанеры толщиной 18 мм, посаженным на жидкие гвозди KLEO и намертво привернутым саморезам. В «скошенной» боковой стенке было выпилено отверстие под терминал. Внутренности ящика были обработаны двумя слоями битумной мастики Кордон (было израсходовано около 0,7 кг мастики). Передняя стенка изготавливалась с учетом «утапливания» головки. Первый слой, к которому крепится головка, сделан из фанеры толщиной 12 мм. Посадочное место головки усилено кольцом из такой же фанеры. Верхний слой изготовлен из ДСП толщиной 16 мм. Отверстия в слоях вымерялись и выпиливались настолько точно, чтобы головка вставала на четко отведенное для нее место без каких-либо люфтов, с одной стороны, и без повышенных усилий, с другой. Все компоненты передней стенки склеены жидкими гвоздями KLEO и намертво стянуты саморезами. Последним этапом изготовления передней стенки стала обработка внутренней поверхности битумной мастикой Кордон (было израсходовано около 0,2 кг мастики). Та площадь, которой передняя стенка прилегает к боковым стенкам ящика, была предварительно защищена малярным скотчем Fit. Общая толщина готовой передней стенки — 28 мм, а в месте установки головки — 24 мм. Передняя стенка была посажена на жидкие гвозди KLEO и намертво притянута саморезами. Все дефекты были устранены полиэфирной шпатлевкой BodyFiber со стекловолокном:

Отделка, сборка и дальнейшие планы

Для обтяжки ящика применялся светло-серый карпет, приклеенный клеем 88-НТ. Серый цвет отлично вписывается в интерьер багажника, и он наиболее практичен (на нем почти не заметно пыль), чего нельзя сказать о черном цвете. Анатомическая стенка была обтянута не полностью, т.к. ее все равно никто не видит. Краешки карпета были дополнительно промазаны клеем для более надежной фиксации. В местах с очень сильной натяжкой (особенно в районе отверстия для головки) карпет был зафиксирован скобами:

После обтяжки были установлены головка и терминал. Пока я решил не устанавливать гриль Oris WG-012, т.к. в процессе настройки может потребоваться корректировка объема ящика. К сожалению, это только планы, осуществлению которых мешает наступившая зима. Ящик встал на отведенное место очень плотно. Сейчас он ничем не закреплен. Однако, даже с учетом того, что за месяц он не сместился ни на сантиметр, со временем я обязательно придумаю, как намертво закрепить его к кузову (написано позже: в настоящее время сабвуфер намертво прикреплен к кузову автомобиля). Для того, чтобы задняя полка открывалась на нужный угол, ее пришлось немного кастрировать, также была отпилена часть штатного фальшпола. Вот что получилось в результате:

Первичная оценка результатов

В настоящий момент фильтр LOW Альпа переключен на 50 Гц, -24 dB/окт., а Time Corr. настроены по методике, предложенной prohozhi. Сабвуфер работает точнее, чем в предыдущем автомобиле и совершенно не локализуется. Естественно, имеются косяки при воспроизведении музыки со сложной суббасовой составляющей (например, сильно уважаемых мной Nightwish). Причины, на мой взгляд, кроются в совсем не сабовой ориентации усилителя AudioSystem Twister F2-300 (написано позже: в настоящее время этот усилитель заменен на цифровой сабвуферный моноблок Alpine PDX-1.600), в непросветленной полке и легком штатном фальшполе, которые подпевают сабвуферу (написано позже: в настоящее время полка просветлена и изготовлен новый фальшпол), а также в более чем поверхностной настройке. Со временем я постараюсь исправить перечисленные недостатки и подробно описать все сделанные изменения.

Комментарии закрыты.